UBICACIÓN EXACTA

papo1 · Abr 24, 2024, 07:40:41

LA LIBRERÍA-CINE QUE SE ESCONDE EN UN PALACIO RENACENTISTA DE FLORENCIA
Es una librería, pero también es un cine y, además, se encuentra en uno de los palacios más bellos de la ciudad.

Foto Alex Newsletter
José Alejandro Adamuz
Periodista de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 23 DE ABRIL DE 2024

Durante años fue el cine más bello de Florencia. Construido en el interior del Palazzo dello Strozzino, uno de los más importantes de la ciudad que puso en un aprieto al escritor Stendhal. Pero ahora el Odeon Cinema es también una de las librerías más bellas del mundo.

Este palacio renacentista ha sido transformado en una pequeña galaxia cultural, al modo de una moderna Galería degli Uffizi, con un patio interior que alberga estantes de libros, una sala de cine para sesiones nocturnas de cine, espacio para presentaciones de libros y una cafetería-restaurante.

giunti odeon florencia
LEGADO RENACENTISTA
Construido a instancias de la Palla Strozzi hacia 1457 y diseñado en parte por Filippo Brunelleschi y Michelozzo, el palacio ha protagonizado una historia de lo más tumultuosa desde sus orígenes. Aunque parcialmente demolido en el siglo XIX, disfrutó de una segunda edad de oro en la década de 1920 como cine-teatro Savoia, luego rebautizado como Odeon. Fue famosa su programación de películas y trajo a Florencia a artistas legendarios como Louis Armstrong, Ella Fitzgerald y Lionel Hampton.

El penúltimo capítulo en la historia de este palacio es cosa de la histórica editorial Giunti, quienes encargaron al Estudio Benaim el rediseñado de los interiores del Palazzo dello Strozzino, convirtiéndose en el Giunti Odeon, un "hogar de la cultura y de las expresiones artísticas contemporáneas", según los propios responsables.

La restauración, supervisada por la Superintendencia de Florencia, ha sacado a relucir elementos arquitectónicos y decorativos perdidos, como estucos, esculturas, fuentes, frisos y tapices originales. Por lo que la majestuosa atmósfera se ha mantenido, con sus columnas incrustadas, las icónicas y suntuosas sillas de terciopelo de color amarillo dorado e iluminaciones singulares. Destaca en el techo del salón la imponente cúpula, diseñada por Francesco Mossmeyer con cristales opalescentes de colores. Los apasionados de los libros van a poder vivir su propio síndrome de Stendhal sin pasar por la Piazza del Duomo.

Lo sentimos pero no tienes permiso para ver el contenido, (Exclusivo para usuarios registrados y presentados).Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.

papo1 · Abr 25, 2024, 09:26:23

EL PUENTE QUE ESCONDE EL ANTIGUO PASADIZO SECRETO DE LOS MÉDICI

La poderosa familia florentina utilizaba este corredor para trasladarse de un palacio a otro sin pisar la calle.

ACTUALIZADO A 24 DE ABRIL DE 2024

Mucho antes de que los Médici se hicieran con el poder de Florencia, el río Arno ya ostentaba el que se convertiría en el monumento más querido y espléndido de su largo recorrido: el Ponte Vecchio. De hecho, ya en la época romana se construyó, en este enclave, un primer puente alzado sobre pilones de piedra. Sin embargo, las constantes crecidas del río Arno destruyeron el puente primigenio en múltiples ocasiones, obligando a los florentinos a idear una nueva estructura para cruzar de un lado al otro de la ciudad.

Fue así como, entre 1335 y 1345, se llevó a cabo la obra de uno de los grandes símbolos de Florencia, sustentado por tres grandes arcos que permitieron que la corriente del río fluyera con mayor facilidad. Este icono renacentista sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial –fue el único puente florentino que no bombardeó el ejército alemán– y actualmente es uno de los pocos puentes del mundo que están habitados, además de albergar algunas de las joyerías más antiguas de la capital de la Toscana y un tramo del legendario pasadizo secreto de los Médici.

Ponte Vecchio

UN CAMINO SECRETO ENTRE DOS PALACIOS
Este curioso proyecto se llevó a cabo en 1565, cuando la familia Médici se trasladó del emblemático Palazzo Vecchio, ubicado en la Piazza della Signoria, a un nuevo hogar situado al otro lado del río: el Palazzo Pitti. Tan pronto se instalaron, Cósimo I –líder de la familia y gran duque de Florencia– encargó al arquitecto Giorgio Vasari que construyera una estructura que les permitiera desplazarse del Palazzo Pitti a su antigua residencia, que seguiría siendo la sede del gobierno, sin tener que cruzar el puente a pie. De esta manera, Cósimo I pretendía evitar posibles atentados contra los duques, cuyo aprecio popular había disminuido drásticamente después de que Alejandro de Médici –su predecesor– aboliera la República Florentina en 1532 y la transformara en monarquía hereditaria.

En tan solo cinco meses, Giorgio Vasari erigió una galería elevada que conectaba ambos palacios, garantizando la libre circulación del gran duque. El "Corredor Vasariano", bautizado así en honor al arquitecto, comenzaba en el Palazzo Vecchio, pasaba por la Galería Uffizi, continuaba sobre el Ponte Vecchio, se asomaba por la iglesia de Santa Felicita –punto en el que los Médici tenían un balcón para asistir a misa sin juntarse con el pueblo– y finalizaba en el Palazzo Pitti.

Durante la construcción, Vasari solicitó a la familia Mannelli –propietarios de la torre Manelli– que le permitieran modificar la estructura de la única torre defensiva que quedaba sobre el puente que antaño había ostentado cuatro, para simplificar el recorrido del pasadizo. Pero los Mannelli no cedieron, así que al arquitecto no le quedó otra alternativa que hacer que el corredor bordeara la torre, manteniendo así este otro edificio icónico de la ciudad.

Ponte Vecchio

LUGAR PARA JOYEROS Y ORFEBRES
Los Médici también fueron los responsables de otra importantísima decisión que cambió el Ponte Vecchio para siempre. Cuando finalizaron las obras del Corredor Vasariano, el puente todavía era el lugar en el que se encontraban las carnicerías y los mataderos de Florencia, que se habían instalado ahí para evitar los malos olores en el centro de la ciudad. Además, los carniceros aprovechaban el estar cerca del río para lanzar los desechos directamente a sus aguas.

Después de varios años yendo y viniendo por el Corredor Vasariano, la poderosa familia, harta del hedor que se acumulaba en el pasadizo (que pasaba, precisamente, por encima de las carnicerías), ordenó trasladar a los carniceros a otra localización. En su lugar, Fernando I de Médici invitó a los joyeros y orfebres a instalarse en las casas situadas sobre el río Arno, consolidando así la presencia de un oficio que todavía hoy preside el maravilloso puente.

En la actualidad, se puede pasear por el interior del Ponte Vecchio, curiosear sus tiendas, admirar el brillo de las joyas que lucen en los escaparates y llegar así hasta Oltrarno, el barrio que se encuentra "al otro lado del río Arno". También existe la opción de realizar visitas guiadas por el Corredor Vasariano, siguiendo los pasos del "itinerario del príncipe", que permite contemplar las obras de arte que se ocultan en el interior de este enigmático pasillo –como el famoso Autorretrato de Rafael– y disfrutar de las hermosas vistas a las colinas, el río y los puentes de Florencia desde sus ventanas redondas.

Lo sentimos pero no tienes permiso para ver el contenido, (Exclusivo para usuarios registrados y presentados).Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.

papo1 · Abr 26, 2024, 07:15:56

LA CIUDAD MEDIEVAL MÁS BELLA DEL VALLE DEL LOIRA
Una ruta siguiendo los puntos más indispensables para viajar al pasado paseando por sus calles

Lucía Newsletter
Lucía Díaz Madurga
Periodista especializada en gastronomía y viajes

ACTUALIZADO A 25 DE ABRIL DE 2024
VISITA OBLIGADA
Y es que, pasear por sus calles, es un auténtico retroceso en el tiempo donde el medievo se presiente especialmente en su casco antiguo. Nombrada Ciudad de Arte e Historia e inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2000, Tours es una ciudad maravillosa que mezcla cultura, historia, patrimonio y gastronomía. Además, es conocida por ser la cuna del escritor francés Honoré de Balzac.

LA SEÑA DE IDENTIDAD
Para recorrer Tours hay que comenzar por su ciudad vieja. El entramado de callejuelas combinado con una de las grandes insignias de esta urbe, las casas de entramado de madera, la convierten en una ciudad prácticamente de cuento. La plaza Plumereau es visita indispensable. Votada como la plaza más bella de Francia, sus casas históricas rodean y convierten este lugar en uno de los más turísticos y fotogénicos de la ciudad. Es el centro social y de la vida de esta villa, y el lugar donde locales, universitarios y turistas se reúnen al atardecer para tomar y picar algo.

TEMPLO IMPONENTE
Uno de los monumentos más llamativos de la ciudad de Tours es la catedral de San Gaciano, también llamada catedral de Tours. Construido entre el siglo XIII y el siglo XVI, este templo de estilo gótico sorprende desde cualquier ángulo. Su fachada impone al visitante e invita a quedarse admirando cada uno de los detalles que la pueblan. Como curiosidad, este edificio ha visto pasar tras sus puertas a todos los reyes de Francia desde Luis VII. En el interior vale la pena acercarse a ver la tumba de los hijos de Ana de Bretaña y Charles VII, sorprendentes por sus increíbles esculturas del siglo XVI.

SANTO DE SANTOS
La Basílica de San Martín de Tours y la Torre Carlomagno también merecen una visita en la ciudad. La primera, construida para reemplazar a la antigua colegiata construida en el siglo XII, es famosa por albergar en su interior la tumba de Martín de Tours (316-397), uno de los santos más importantes del cristianismo. La segunda hace referencia a una de las dos torres contiguas a esta nueva basílica; dos construcciones se conservan dando fe de la importancia de este antiguo emplazamiento. No hay que olvidarse de observar la monumental estatua de bronce de San Martín instalada en la cúpula.

VIDA DE REYES
Convertido en uno de los châteaus más reconocibles del mundo, el Castillo de Chambord es una de las visitas obligadas si se está en la zona de Tours. Símbolo de poderío del rey Francisco I, quien hizo de este pabellón de caza uno de los más bellos castillos del Renacimiento, el castillo sorprende a sus visitantes especialmente por la magnificencia de su arquitectura renacentista francesa, que mezcla formas tradicionales medievales con estructuras clásicas italianas. La visita desde Tours requiere un poquito de tiempo, pues el castillo se encuentra en los alrededores, pero desde luego, el viaje merece la pena.

Lo sentimos pero no tienes permiso para ver el contenido, (Exclusivo para usuarios registrados y presentados).Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.

papo1 · Abr 29, 2024, 07:46:32

EL PUEBLO ITALIANO QUE SE CONVIERTE EN UN MAR DE FLORES EN PRIMAVERA
Este espectáculo natural comienza a principios de mayo y alcanza su máximo esplendor a finales de junio.

Aitana
Aitana Palomar S.
Periodista de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 26 DE ABRIL DE 2024

Existe un pueblo situado en pleno Parque Nacional de los Montes Sibilinos cuyos campos se transforman con la llegada del mes de mayo, convirtiéndose en un océano de amapolas, violetas, tulipanes amarillos e incluso acianos que hacen de esta llanura una auténtica obra de arte de la naturaleza. Es Castelluccio di Norcia, el sueño primaveral de los amantes de la pintura y la fotografía.

SINFONÍA DE COLORES Y FLORES
La floritura o floración de esta localidad italiana, que poco tiene que envidiar a la de Japón, empieza antes o después, dependiendo de lo que haya durado el invierno y de las temperaturas que se hayan alcanzado en la estación más fría. Sin embargo, ya sea de una manera u otra, hacia finales de mayo poco queda de verde impoluto en la llanura de 15 kilómetros de extensión que custodia Castelluccio di Norcia.

Los primeros pétalos que irrumpen en este bucólico escenario son del rojo de las amapolas, que inauguran la temporada con su vivo despertar. Después llegan los tulipanes amarillos, añadiendo una segunda tonalidad al inacabado mosaico. A finales de junio se suman al conjunto la mostaza silvestre, seguida de los azules acianos que brotan al poco tiempo. Con el paso de los días, surgen las moradas violetas, los blancos narcisos y las corolas níveas de la flor de las lentejas que se cultivan a lo largo de este campo. De hecho, este alimento, sembrado desde hace siglos en las llanuras kársticas de Umbría, es la joya culinaria de la región y una promesa de buen augurio en las cenas de Navidad.

Cuando el fresco clima primaveral da paso al calor del verano, los pétalos de las flores se mustian, dejando que las semillas caigan en un campo que las resguarda y alimenta hasta el año siguiente, garantizando así una nueva floritura al cabo de los meses.

UN OASIS PARA LOS POLINIZADORES
Castelluccio di Norcia presume de ser un oasis de biodiversidad para los polinizadores, que acuden cada año a estas tierras a darse un festín de polen y cumplir así con su cometido como parte del ecosistema. También se enorgullece de albergar, entre sus campos, más de treinta tipos de orquídeas, entre las que se encuentran la orquídea mono y la orquídea abeja, llamadas así por su parecido con los respectivos animales.

Para preservar este maravilloso paisaje, se han ideado una serie de normas que los visitantes que quieran disfrutar de la floración de Castellucio di Norcia deben cumplir. En primer lugar, las flores no se pueden pisar, ni coger (incluso estando ya cortadas o arrancadas), bajo ningún concepto. Hay caminos cómodos perfectamente indicados, que permiten pasear por en medio de los campos, para admirar las flores de manera responsable.

Por otro lado, al ser un parque nacional, está prohibido ensuciar el campo, tirar basura, encender fuego o realizar cualquier actividad que pueda poner en peligro el entorno. Además, se debe conducir por los lugares señalizados y aparcar únicamente donde está permitido, para después ir andando hasta el manto de flores. Solo así se podrá mantener este idílico enclave de gran valor paisajístico y medioambiental.

Lo sentimos pero no tienes permiso para ver el contenido, (Exclusivo para usuarios registrados y presentados).Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.

papo1 · Abr 30, 2024, 07:23:15

LA CURIOSA Y DIMINUTA CASA QUE SEPARA DOS IGLESIAS EN OPORTO
La historia tras la estrecha fachada de dos ventanas y una puerta queda eclipsada en muchas ocasiones por la belleza de las dos iglesias que la abrazan.

Foto MC
Mari Carmen Duarte
Colaboradora de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 29 DE ABRIL DE 2024

No es fácil fijarse en ella. La majestuosidad de la Igreja do Carmo, con su gran mural de azulejos, y la llamativa Igreja das Carmelitas, con su campanario revestido también de artesanía típica portuguesa, hacen que algo entre sus fachadas pase desapercibido para la mayoría de los transeúntes. Son apenas dos pasos los que separan un templo de otro, y es que evitando que sus muros se toquen, una pequeña casa cuenta una historia muy curiosa que cualquiera que visite Oporto ha de acercarse a conocer.

La Igreja das Carmelitas, que perteneció a la Orden de los Carmelitas Descalzos, se construyó en el siglo XVII. Realizada en hormigón coronado por un frontón, el templo tiene en su interior seis capillas laterales de rica ornamentación. Durante la primera mitad del siguiente siglo, se cedieron las tierras colindantes a la Tercera Orden de Nuestra Señora del Carmelopara que construyera una nueva iglesia: la Igreja do Carmo.

Son incontables los turistas que paran a hacerse fotos ante sus azulejos, obra del artista Silvestre Silvestri, que se instalaron en 1912, muchos años después de su construcción, en 1768, obra del arquitecto José Figueiredo Seixas. Su estilo rococó se refleja en sus imágenes, capillas y retablos dorados, donde la gente no puede evitar pararse a admirar este extravagante estilo.

Casa Escondida Oporto

LA CASA ESCONDIDA
Muchos han errado en llamar a ambas 'las iglesias siamesas', y es que, aunque de lejos puedan parecer una sola, de cerca también puede verse que no solo son dos, sino que nunca se llegaron a tocar. Al mismo tiempo de la edificación de la Igreja do Carmo se levantó una de las casas más estrechas de Portugal, de una puerta y dos ventanas, que separaba ambos edificios.

Se cree que el motivo de esto tenía su origen en una prohibición del Vaticano, que no permitía que dos iglesias estuvieran juntas. Conocida como A Casa Escondida y habitada hasta los años 80, tiene mucha más historia de la que parece detrás. Al entrar en la Igreja do Carmo, los visitantes realizan un recorrido que acaba en una escalera, la del inmueble que separa las dos iglesias.

En ella vivieron, durante la construcción de la Igreja do Carmo, artesanos y pintores que se encargaban de tallar la madera y cubrir de color cada detalle. Habitada hasta los años 80 por el campanero de la torre, se cree que también pasaron por aquí capellanes, médicos de la orden y otros cargos eclesiásticos. La casa, compuesta de diminutos baños, habitaciones, salones y cocinas, también tuvo su importancia histórica.

En ella se dice que se llegaron a celebrar reuniones secretas durante las invasiones francesas, entre 1807 y 1811, además de durante el Liberalismo y el Asedio del Puerto, entre 1828 y 1834, además de tras la proclamación de la República, en 1910, por temor a la persecución de las órdenes religiosas.

Lo sentimos pero no tienes permiso para ver el contenido, (Exclusivo para usuarios registrados y presentados).Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.

papo1 · May 01, 2024, 10:47:03

LA CIUDAD MÁS FORTIFICADA DEL CARIBE
El corsario inglés Francis Drake fracasó en su intento por conquistar esta villa de calles coloniales, ritmos caribeños y aroma a ron.

Sandra Martín
Subdirectora de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 30 DE ABRIL DE 2024

Cuando, el 22 de noviembre de 1595, Francis Drake y su primo John Hawkings llegaron con su flota de 27 naves y 2.500 hombres, probablemente pensaron en la famosa frase de Julio César: "veni, vidi, vici". Pero no fue así, no vencieron.

El corsario fetiche de la reina Isabel I de Inglaterra llevaba casi dos décadas atacando flotas españolas y saqueando puertos del Caribe, las Canarias y Portugal, pero esta isla lo derrotó al primer intento. Después de tres días de asedio, las pérdidas humanas –incluido Hawkings– y de naves obligaron a Drake a levar anclas y tomar rumbo a Panamá, donde acabó muriendo de disentería unos meses más tarde.

San Juan de Puerto Rico

UNA ISLA ESTRATÉGICA
En la explanada del castillo de San Felipe del Morro hoy vuelan chiringas (cometas) y las familias improvisan pícnics los días de fiesta, pero basta con echar un vistazo a los gruesos muros, el foso y las vistas sobre el mar para hacerse una idea del fortín inexpugnable en que los españoles convirtieron la capital puertorriqueña en el siglo XVI.

Situada al este de Cuba y La Española (hoy República Dominicana y Haití), esta isla no destacaba tanto por sus riquezas como por su posición estratégica en la ruta mercantil de las naves españolas que iban y venían de la costa caribeña cargadas de oro, plata, piedras preciosas, café y azúcar, entre otros productos.

San Juan de Puerto Rico. La Fortaleza
El puerto de San Juan –su nombre original, Puerto Rico, pasó luego a designar la isla entera– se convirtió en la etapa de aprovisionamiento de las flotas españolas antes o después de la travesía del Atlántico. Su fortificación era, por tanto, indispensable. Así que, una década después de la fundación de la ciudad, en 1533, se levantó el primer castillo, la Fortaleza. Enseguida se vio su ineficacia defensiva y, en 1539, se empezó a construir un torreón circular en lo alto de un acantilado: acababa de nacer "el Morro", una estructura militar de seis niveles que resistió y disuadió ataques durante los siguientes 400 años.

San Juan de Puerto Rico. El Morro
MURALLAS QUE RESISTEN AL PASO DEL TIEMPO
Tanto desde el mar como desde tierra, San Felipe del Morro sigue ofreciendo hoy una imagen imponente. Si nos asomamos desde sus murallas y garitas, es fácil comprobar la indefensión de las flotas enemigas ante el fuego cruzado que disparaban las baterías del Morro y las del pequeño fuerte del Cañuelo.

El castillo también demostró su efectividad en los ataques desde tierra cuando en 1625 los holandeses entraron en la ciudad e intentaron asaltar el Morro; su derrota se recuerda hoy con una placa conmemorativa en la explanada verde por la que ahora se pasea y se corre despreocupadamente.

San Juan de Puerto Rico. El Morro
Aunque no todo fueron victorias. Azuzado por la reina Isabel I de Inglaterra y advertido de la eficacia del Morro, George Clifford de Cumberland planificó un ataque con 20 barcos y 1.700 hombres en junio de 1598; sitió el castillo con éxito y saqueó la ciudad, pero las enfermedades le obligaron a abandonar la isla sin haber conseguido el objetivo de hacer de San Juan una colonia inglesa.

Viejo San Juan. Puerto Rico
Después de aquella derrota, los españoles se rearmaron y fortificaron aún más su puerto base del Caribe. En el siglo XVII, las defensas de San Juan eran las mejores de todo el Atlántico. El refuerzo por tierra se completó en 1634 con la construcción del Castillo de San Cristóbal, que protegía la ciudad por el este y daba continuidad a las murallas. La última prueba de fuego que resistió la capital puertorriqueña ocurrió en 1797 cuando 7.000 soldados británicos intentaron en vano hacerse con ella.

Lo sentimos pero no tienes permiso para ver el contenido, (Exclusivo para usuarios registrados y presentados).Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.

papo1 · May 02, 2024, 10:07:56

EL TEMPLO MÁS ANTIGUO DEL MUNDO NO ESTÁ EN EGIPTO, ESTÁ EN EL SUR DE TURQUÍA
Círculos megalíticos, extraños símbolos con forma de animal y un sinfín de preguntas rodean a este yacimiento del que solo se conoce un 5%.

Irene Mireia Vera Pérez
Periodista en Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 02 DE MAYO DE 2024

Existió 6.000 años antes que los templos megalíticos de Malta y los sumerios, 7.000 años antes que Stonehenge, 7.500 años antes de las pirámides de Egipto y 10.000 años antes de Roma. A 17 kilómetros al este del centro urbano de Sanliurfa (Anatolia Suroriental, Turquía) y próximo a la frontera con Siria se encuentra un yacimiento arqueológico que ha suscitado nuevas teorías sobre el periodo neolítico de Eurasia y ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

gobek
El conjunto recibe el nombre de Göbeklitepe (en turco, "colina del ombligo" o "monte panzudo") y se estima que podría haberse construido entre los años 9600 y 8200 a. C, lo que significaría que sus 12.000 años de antigüedad lo coronan como el primer templo del mundo. Está compuesto por monumentos megalíticos circulares y rectangulares que se reparten en tres niveles, aunque el estrato base todavía no ha sido excavado. La zona superior de la colina se ve salpicada por decenas de pilares en forma de "T" con dimensiones de hasta cinco metros y medio de alto que deben su aspecto arenoso al material con el que fueron construidos: piedra caliza procedente de la propia meseta, y, a veces, también basalto. En la misma cresta montañosa también fue encontrada una gran colección de utensilios como puntas líticas.

Gobeklitepe1
GRABADO DE ANIMAL EN EL MONOLITO.
Es mediados de abril y el sol brilla con fuerza, aunque ninguno de los asistentes lo nota demasiado mientras están resguardados bajo el techo elíptico de color blanco que cubre el yacimiento. No basta con apoyarse sobre la barandilla y pasear la mirada por este lugar en un solo barrido, ya que parte de su encanto hipnótico está en los detalles que presentan los monolitos. "Fijaos allí", señala Serdar Avci, el guía turístico originario de Sanliurfa que acompaña al grupo durante la visita. Su dedo apunta hacia uno de los extraños símbolos que aparecen plasmados en bajorrelieves sobre las estructuras calcáreas. A simple vista recuerda a un zorro, pero no es el único espécimen que habita en Göbeklitepe. Cocodrilos, pájaros dodo (o quizás buitres), serpientes, jabalíes, leones, escorpiones y otros tantos ejemplares de fauna salvaje surcan los pilares de piedra, atrapados para siempre en la línea del tiempo.

Como apunte, el ascenso hasta el recinto arqueológico se hace en un autobús que avanza entre traqueteos por una carretera polvorienta para mayor comodidad de los visitantes. Por esto sorprende tanto pensar en la coordinación humana y la destreza que debieron ser necesarias para extraer el material, tallar los monolitos de más de diez toneladas y después transportarlos montículo arriba, más aún cuando no se tiene constancia de la existencia de tecnología en aquel momento. "Ni siquiera la rueda", recalca el guía.

¿TEMPLO O ASENTAMIENTO?
Se barajan varias hipótesis para explicar su origen y función. Algunas de ellas apuntan a que los constructores de Göbeklitepe podrían ser poblaciones de cazadores y recolectores que todavía no domesticaban animales. Precisamente, durante el Holoceno, la zona de la Alta Mesopotamia en la que se asienta Göblekitepe estaba recubierta de pastizales y pequeños cultivos de almendras y pistachos. Según este planteamiento, el yacimiento sería en realidad un santuario o lugar de peregrinaje, lo que hace saltar nuevas incógnitas sobre el tipo de rituales celebrados, a qué (o a quién) veneraba esta comunidad o sobre si había algún tipo de organización jerárquica en la religión. El debate sigue en el aire, y otros profesionales, por el contrario, defienden que Göbeklitepe fue un asentamiento permanente.

Gobeklitepe
VISTAS DE LA COLINA EN LA QUE SE ASIENTA EL YACIMIENTO DE GÖBEKLITEPE. FOTO: ISTOCK
DEL PÁLPITO AL HALLAZGO
La excavación original de este santuario se le atribuye al arqueólogo alemán Klaus Schmidt, quien en 1994 emprendió un viaje para realizar un reconocimiento de los vestigios de la región turca. Su traslado estaba motivado por el informe que otro arqueólogo de la Universidad de Chicago había publicado durante la década de los sesenta y en el que se hablaba sobre la existencia de un montículo con restos arqueológicos en los alrededores de Urfa. Según este texto el lugar no tenía mayor atractivo, aunque el especialista alemán y su equipo se dejaron guiar por su intuición y se presentaron allí para investigar por su cuenta.

El momento eureka se dio cuando los expertos llegaron a la conclusión que el montículo debía ser producto de la actividad humana y no una formación natural. Esta corazonada sirvió para descubrir que debajo de la arena estaba enterrado este sitio arqueológico y que llevaba unos diez mil años en el olvido. Ya sea por voluntad propia, por erosión de la tierra o por otras causas indeterminadas, el complejo ha llegado hasta nuestros días en un estado de conservación privilegiado. "Es posible que la población abandonase el territorio para buscar alimento en otros lugares", explica Avci, aunque el misterio pesa más que la certeza por ahora.

UN GIGANTE ESCONDIDO
De la misma manera es difícil imaginarse la magnitud real de Göbeklitepe, puesto que hasta la fecha solo se ha excavado un 5% del total. Así, al menos otros 16 círculos de megalitos podrían permanecer enterrados en una extensión de nueve hectáreas; lo que podría transformar la visión que tenemos de la humanidad, de las conexiones con el mundo espiritual y de la forma de agruparse en sociedades.

karahantepe

KARAHANTEPE: DONDE REINAN LOS ANTROPOMORFOS
Siguiente parada de la ruta en la que se persigue el rastro sin saber exactamente de quién o quiénes. A una hora en coche de Göbeklitepe se encuentra el yacimiento prehistórico de Karahantepe (año 9.400 a.C). El nombre, según explica el guía, significa "colinas negras". En esta ocasión, predominan las representaciones humanas además de los pilares en forma de T. Los trabajos de excavación se iniciaron en el año 2019, y desde entonces han sacado a la luz centenares de esculturas y bloques en piedra caliza.

Muchas de las piezas y estatuas extraídas están expuestas en el Museo Arqueológico de Sanliurfa. Constituye el segundo museo más grande de Turquía, y goza de renombre internacional por su colección de objetos neolíticos traídos de varios yacimientos como Göbeklitepe o Nevalı Çori. Uno de las que más sorprende es El Hombre de Urfa (9.000 a.C.). Esta criatura con ojos de obsidiana, nariz rota y metro noventa ostenta el título de la escultura más grande y la más antigua del mundo. En silencio, custodia las exhibiciones de piezas del calcolítico, la Edad del Bronce, la Edad del Hierro, el periodo helenístico, la época romana, la época bizantina y la época islámica que se despliegan por el recinto.�

Lo sentimos pero no tienes permiso para ver el contenido, (Exclusivo para usuarios registrados y presentados).Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.

papo1 · **Ayer** a las 07:04:48

EL PONTE VECCHIO DE FRANCIA CONSTRUIDO Y DISEÑADO SOLO POR MUJERES
La historia de este prodigioso castillo está marcada por la impronta de importantes mujeres que hicieron de él un lugar de cultura y paz.

Foto Alex Newsletter
José Alejandro Adamuz
Periodista de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 02 DE MAYO DE 2024

Desde el mirador situado frente al castillo, son muchos los que piensan que el castillo de Chenonceau tiene un indudable parecido al Ponte Vecchio de Florencia, solo que en tierras del Loira. Las arcadas del Puente de Diana que sustentan la prodigiosa galería le otorgan al conjunto un sello fantástico con el que logra destacar en un valle pródigo de castillos y palacios. El castillo de Chenonceau flota mágico sobre su propio reflejo en el cauce del río Cher. Una belleza estética con una historia igualmente singular. No en vano, se le conoce como el "castillo de las Damas". Y ciertamente, a ellas le debe todo, su majestuosidad y sus historias, de amor y de celos.

UNA HISTORIA EN CLAVE FEMENINA
Este castillo aparece en las crónicas históricas de forma temprana en el siglo XI como una residencia feudal perteneciente a la familia de los Marques. Fue así hasta principios del siglo XV, cuando una orden real obligó a destruirlo porque sus propietarios originales habían participado en actividades contra el rey. El cuerpo residencial cuadrado fue construido entre 1513 y 1521 por Thomas Bohier, secretario de la hacienda del rey Francisco; pero el hombre estaba tan ocupado con el tema de las finanzas que fue su esposa, Katherine Briçonnet, quien se encargó de dirigir los trabajos del castillo.

Sin embargo, tras el fallecimiento de Thomas Bohier hubo una auditoría financiera que demostró un feo asunto de malversaciones de fondos, lo que permitió que Francisco I recuperase la propiedad del castillo, que acabaría a su vez convertido en regalo inmobiliario para su célebre favorita Diana de Poitiers, duquesa de Valentinois. Fue esta la responsable de la construcción de los bellos jardines y del puente. Embellecido así, el castillo se convirtió en la corte de Francisco I de Francia. Finalmente, Catalina de Médicis, fue quien le acabó dando la forma actual, ideando las dos galerías que flanquean el río. Una larga historia que va desde la Edad Media, al Renacimiento y la Ilustración, llegando a la II Guerra Mundial, cuando el castillo se convirtió en hospital militar.

Catalina de Médici convirtió el lugar en una refinada corte y recibió a personajes históricos tan célebres como Voltaire, Montesquieu, Buffon o Rousseau. Y en él, redactó uno de los primeros "Códigos de los derechos de las mujeres" que se conocen. Toda una pionera. El castillo guarda además una excepcional colección de pinturas de los grandes maestros, con piezas de Murillo, Tintoretto, Nicolas Poussin, Correggio, Rubens, Primaticcio, junto a una singular selección de Tapices des Flandes del siglo XVI.

Lo sentimos pero no tienes permiso para ver el contenido, (Exclusivo para usuarios registrados y presentados).Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.

papo1 · **Hoy** a las 07:54:42

QUÉ ES EL MET Y POR QUÉ SE CELEBRA UNA GALA EN ESTE MUSEO CADA AÑO
Situado frente al Central Park, este es uno de los museos de arte más grandes y visitados del mundo.

Aitana
Aitana Palomar S.
Periodista de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 03 DE MAYO DE 2024

Se ha teorizado mucho sobre la posibilidad de viajar en el tiempo. Sobre la caprichosa idea de jugar con las manecillas del reloj y retroceder a otras épocas. Lamento comunicar –sobre todo a los más nostálgicos– que, hasta el momento, no se ha inventado ningún artefacto que permita cumplir esa fantasía. Sin embargo, existe un lugar situado frente al Central Park de Manhattan en el que, dando un poco de rienda suelta a la imaginación, se puede realizar este viaje: es el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, hogar de más de dos millones de objetos que abarcan 5.000 años de historia.

INSPIRADO EN LOS GRANDES MUSEOS DE EUROPA
El origen de este museo se remonta al año 1866, cuando un grupo de empresarios estadounidenses que habían viajado a París decidieron crear una "institución nacional y galería de arte" para acercar el arte y la educación artística a los ciudadanos. También lo hicieron impulsados por las ansias fundar un centro que pudiera competir con los grandes museos europeos que tanto les habían inspirado. A su regreso a los Estados Unidos, el grupo se puso manos a la obra y, el 13 de abril de 1870, el Museo Metropolitano de Arte vio la luz.

El primer objeto adquirido por el museo llegó a la sede el 20 de noviembre del mismo año. Era un sarcófago romano al que le siguieron, pocos meses más tarde, 174 pinturas europeas –entre las que se encontraban obras de Anthony van Dyck, Giovanni Battista Tiepolo y Nicolas Poussin–, y muchos otros objetos que se fueron acumulando entre las paredes del Edificio Dodworth, situado en el número 681 de la Quinta Avenida.

Tras cumplir su primera década, en marzo de 1880, el Metropolitan se trasladó al icónico edificio neoclásico diseñado por Calvert Vaux y Jacob Wrey Mold, construido en el número 1000 de la Quinta Avenida, junto al Central Park de Nueva York. Con el paso de los años, la colección del museo creció y, en paralelo, el edificio se fue ampliando hasta llegar a los 180.000 metros cuadrados de los que dispone hoy, dando cabida a las miles y millones de obras que colman las salas de la pinacoteca.

OBRAS DE ARTE DE TODAS LAS CULTURAS Y CIVILIZACIONES
No sé cuántos años harían falta para contemplar todos los objetos que alberga este grandioso museo y disfrutar de los detalles y las historias que esconde cada uno de ellos. Habría que recorrer veintiún edificios –divididos entre The Met Fifth Avenue y The Met Cloisters– y los diecinueve departamentos en los que está dividida la colección. Estos son: arte decorativo estadounidense; pintura y escultura estadounidense; arte de Oriente Próximo antiguo; armas y armaduras; arte de África, Oceanía y América; arte asiático; dibujos, grabados y fotografía; arte egipcio; pintura europea; esculturas y artes decorativas europeas; arte griego y romano; arte islámico; colección Robert Lehman; las bibliotecas; arte medieval; arte moderno; instrumentos musicales; fotografías; y, por último, el instituto del vestido.

Dada la inmensa variedad de posibilidades, el viaje temporal a través de las obras del Met se expandirá o reducirá según el interés y las horas de las que disponga cada uno. Hay quien priorizará descubrir la impresionante colección de momias y sarcófagos del área egipcia, para terminar en el Templo de Dendur. Otros se decantarán por atravesar las salas de pintura europea, reconociendo a los artistas más venerados de la historia entre aquellas paredes. No faltarán los atrevidos que se propongan recorrer todas las salas de The Met Fifth Avenue, a modo de maratón histórico-artística, para quedarse, al menos, con un pellizco de cada época. Y, por supuesto, habrá quien pasee por el museo imaginando cómo este se transforma al acoger, durante una de las primeras noches de mayo, la prestigiosa Met gala.

Metropolitan
LA GALA MÁS ESPERADA DEL MUNDO DE LA MODA
Este venerado acontecimiento, celebrado de forma anual, es, en realidad, un evento de recaudación de fondos que organiza el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte. La Met gala sirve como inauguración de la exposición del Instituto del Vestido y los fondos recaudados se emplean para financiar las muestras, adquisiciones, conservación de prendas históricas y programas educativos del instituto.

Sin embargo, su fama mundial se debe al espectáculo que se crea alrededor de los invitados: una lista de celebrities elegidos cada año de forma muy exclusiva, que lucen los mejores vestidos y trajes de los diseñadores más famosos del mundo. Los invitados deben cumplir con una etiqueta muy rigurosa, basada en el tema que elige Anna Wintour, directora del Instituto del Vestido y del evento, además de editora jefa de la revista Vogue.

Este año, la temática elegida es «El jardín del tiempo», una idea inspirada en el cuento homónimo de J. G. Ballard, con la que buscan rendir homenaje a la idea de la "belleza fugaz" y el carácter efímero de la moda que también articulará la exposición de 2024 del Instituto del Vestido, titulada Bellas durmientes: reanimando la moda. La premisa, de un incuestionable potencial poético, promete convertir la noche del 5 de mayo en una de las más hermosas celebradas en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Lo sentimos pero no tienes permiso para ver el contenido, (Exclusivo para usuarios registrados y presentados).Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.