Zona Satelite!!

LA ISLA DE LOS ESCLAVOS
Gorea, declarada Patrimonio de la Humanidad, ha sido escenario de la trata de esclavos en el Atlántico.

Desde Gorea partieron gran parte de los esclavos Senegaleses rumbo a América. Una triste realidad que convierte la isla en uno de los lugares más visitados de Senegal, donde es posible conocer la historia de una época. Ubicada a menos de tres kilómetros del puerto de Dakar, esta pequeña isla declarada Patrimonio de la Humanidad en 1978 por la UNESCO, se ha convertido en una de las localizaciones más accesibles para conocer de cerca parte de la historia de la esclavitud. Para llegar a ella, hay que subir a una pequeña embarcación que parte del puerto de Dakar. Ya antes de atracar, se vislumbran las casas de colores que tanto la caracterizan.

EL DESIERTO DE LAS TRISTEZAS
El Desierto de la Tatacoa es la segunda zona árida más extensa de Colombia después de la Península de La Guajira y uno de sus paisajes más bellos.

Al Desierto de la Tatacoa se llega viajando desde el departamento del Huila. En realidad, no se trata de un desierto, sino de un bosque seco tropical. Igualmente se trata de un paisaje hipnótico: en la segunda zona árida más extensa de Colombia, vibran los colores ocres, grises y rojizos y la tierra se rompe en miles de grietas como una piel muy antigua. Al Desierto de la Tatacoa, el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada lo llamó Valle de las Tristezas, impresionado por la aridez del lugar. Hoy el ambiente sigue siendo duro, hace un calor tan seco que pega duro a quien no está acostumbrado a él. Si se pregunta a los lugareños cuándo fue la última vez que vieron llover, lo más probable es que duden y no recuerden exactamente cuándo fue tal cosa.

EL CEMENTERIO DONDE 'YACE UNO CUYO NOMBRE FUE ESCRITO SOBRE EL AGUA'
El Cimitero Acattolico, también conocido como 'el cementerio de los ingleses' es el lugar de reposo de algunos escritores famosos

Cuando John Keats llegó a Roma el 15 de noviembre de 1820 lo hizo ya muy enfermo. La tuberculosis -enfermedad que alcanza el mito entre los románticos- le había dejado muy débil. Ciertamente el final estaba cerca y él lo aceptaba como se acepta aquello que se sabe irremediable y, al fin, descanso. El doctor James Clark le encontró un apartamento adecuado donde poder descansar en el número 26 de la plaza de España, hoy epicentro del turismo más gentrificador de la ciudad. Sin embargo, en aquella época el murmullo del agua de la Barcaccia de Bernini se filtraba por la ventana de la habitación de la segunda planta que ocupaba. Algo que podría haberle inspirado para su famoso autoepitafio. Ya se sabe: "Aquí yace uno cuyo nombre fue escrito en el agua".

EL TEMPLO DE ORO EXCAVADO EN LA ROCA
Ubicado en Dambulla, es el complejo de cuevas-templo más extenso de Sri Lanka.

Una roca de 160 metros de altura advierte de la llegada al Templo de Oro de Dambulla, un espacio sagrado formado por cinco cuevas dedicadas al culto. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1991, está rodeado por más de 80 cuevas, aunque son estas cinco las que atraen visitantes y peregrinos a este rincón del corazón de Sri Lanka gracias a sus numerosas estatuas y pinturas.

Excavado en el interior de la prominente roca, cuenta con un total de 153 estatuas de Buda, otras tres de reyes que han gobernado el país y cuatro más de dioses y diosas hinduistas. Las pinturas murales reproducen la vida de Buda a lo largo de los 2100 metros cuadrados que recubren. De hecho, es el conjunto más extenso y mejor conservado de templos-cueva de todo el país, lugar de peregrinación desde hace 2200 años.

LA OTRA SAGRADA FAMILIA
El monasterio modernista Mare de Déu de Montserrat de Montferri es una joya escondida entre viñedos de la comarca del Alt Camp.

A finales del siglo XIX, los habitantes de Montferri y los pueblos de alrededor peregrinaban hasta el Monasterio de Montserrat, concretamente a mediados de octubre -después de la vendimia-, para agradecer la cosecha del año a la Mare de Déu de Montserrat. Décadas más tarde, el jesuita Daniel Maria Vives decidió construir un santuario más cerca para no tener que hacer tantos kilómetros. Tras encargar el proyecto al arquitecto Josep Maria Jujol, colaborador de Gaudí y célebre por la fachada de la casa Batlló y los balcones de la Casa Milà, se empezó a construir alrededor de 1925. Sin embargo, las obras quedaron interrumpidas por problemas económicos y la guerra civil, y no fue hasta 1987 cuando se reprendieron bajo la dirección del arquitecto Joan Bassegoda. Finalmente, se culminaron en 1999 tras un periodo accidentado que le ha llevado a ser conocida como 'La otra Sagrada Família'.

Orientado hacia Montserrat sobre un montículo de 400 metros -propiedad de la familia Vives-, el santuario de la Mare de Déu de Montserrat se sustenta sobre arcos parabólicos o catenarios típicos del modernismo catalán. En el exterior, la piedra dibuja formas similares a las rocas de las montañas de Montserrat que se asemejan, a su vez, a las chimeneas de la Pedrera. Aunque este santuario consiga atrapar todas las miradas de esta localidad de la comarca del Alt Camp de tan solo 400 habitantes, lo cierto es que Montferri cuenta con un gran patrimonio cultural y artístico, entre los que destaca su iglesia gótica, molinos hidráulicos, parte de la muralla y un castillo del siglo XI.

LA CASCADA SUBTERRÁNEA MÁS ALTA DE EUROPA
Trümmelbach también es la única de origen glacial con acceso subterráneo.

En el entorno de los Prealpes berneses existe un lugar donde el agua juega a dibujar uno de los paisajes más espectaculares de Suiza: el confín del valle de Lauterbrunnen, donde se suceden decenas de cascadas. De todas ellas hay una que destaca por encima del resto, Trümmelbach, la catarata subterránea más alta del continente europeo y la única de origen glacial con acceso subterráneo. Visitarla es una experiencia de lo más gratificante, ya que hay que acceder a ella a través de un laberinto de pasarelas y balcones que descienden la grieta alpina en la que se encuentra.[/b]

EL HOTEL DE LAS CASAS TRADICIONALES APILADAS
El color verde, la tradición y la historia de Zaandam son la seña de identidad de este alojamiento de la ciudad.

Una setentena de casas tradicionales holandesas apiladas dan forma a la espectacular fachada del Hotel Inntel de Zaandam. Con una historia estrechamente ligada a la industria, durante la primera Revolución Industrial la ciudad holandesa erigió numerosos molinos de viento para la industria de la madera, alrededor de los cuales se levantaron casas gremiales. Monet se encargó de plasmar este patrimonio en cuadros como Casas en el Achterzaan y Un molino de viento en Zaandam que pintó durante los meses que vivió en Zaandam.

Un paseo por sus calles permite conocer todo este legado, que encuentra un punto de contemporaneidad en el Hotel Inntel, el interior del cual -mucho más moderno- también cuenta la historia de la zona de Zaan y da a conocer los productos tradicionales, los pioneros de la artesanía local y las familias que la enriquecieron.

EL ARCHIPIÉLAGO DEL APOCALIPSIS
En estas islas de difícil sucedieron algunos momentos más importantes de la historia reciente de Nicaragua.

Julio Cortázar entró en Nicaragua en 1976 de forma clandestina por Los Chiles. Hacía trece años que había dinamitado la literatura con un artefacto novelístico como Rayuela y en marzo de aquel año viajó a San José a impartir un ciclo de conferencias. En la capital de Costa Rica le fueron a buscar Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez que se lo llevaron a Nicaragua. Alcanzaron la frontera tras volar en una avioneta Piper Aztec, subieron a un todoterreno para llegar a la finca del poeta nicaragüense José Coronel Urtecho y, finalmente, se montaron en una panga para llegar a la isla Mancarrón de noche, en el archipiélago de Solentiname. Todo el viaje, escribió Julio Cortázar, fue tambaleante, pero tanto nicas como ticos le cuidaron y durante el camino hablaron de poesía, de Roque Dalton o de Gertrude Stein, por ejemplo. Sólo Sergio Ramírez puede recordarlo ya.

Julio Cortázar explicó ese viaje en un cuento con el que llevó al límite la autoficción: Apocalipsis en Solentiname, aparecido originalmente en el libro Alguien que anda por ahí (Alfaguara, 1977). Lo que comienza como literatura de viajes se convierte hacia el final en algo parecido a un cuento de terror cuando el personaje del cuento llega a París y revela las fotos que ha tomado se encuentra con escenas de violencia política ejercida por las diferentes dictaduras latinoamericanas de la época.

A las islas de Solentiname se sigue llegando en panga igual que lo hizo Julio Cortázar en su tiempo. Allí el horizonte se ve bajo y en él aparecen salpicaduras de islas que parecen flotar sobre un espejismo de agua. Las golondrinas juegan en la proa de la lancha y en la copa de los balsos hay garzas blancas como puntos suspensivos. El archipiélago de Solentiname está en lago Cocibolca. , o Gran Lago de Nicaragua, los conquistadores españoles lo conocían como "La Mar Dulce". Dicen que en él hay tiburones de agua dulce que se quedaron en algún momento encerrados en el lago y tuvieron que adaptarse para sobrevivir.

El archipiélago de Solentiname está en el margen geográfico de Nicaragua, pero durante Isla Mancarrón entró a formar parte de las utopías más famosas cuando en 1965 llegó Ernesto Cardenal, el sacerdote barbudo, poeta y escultor, decidido a asentarse allí para crear junto a otros dos compañeros más una comunidad contemplativa. Aquella especie de comuna acabaría por desempeñar un papel protagonista en el final del régimen represivo y corrupto del clan de los Somoza. Por eso tiempo después fue Julio Cortázar hasta allí, a conocer la comunidad utópica de Ernesto Cardenal, a conocer la isla del apocalipsis.

LAS CUEVAS DE LOS MIL BUDAS
Pese a ser Patrimonio de la Humanidad, las grutas de Mogao siguen siendo un enclave visitado, en la gran mayoría, por viajeros chinos.

La primera impresión nada más llegar es la de estar ante un gran templo que se sostiene, como si fuera un decorado cinematográfico, en una garganta que se abre a las afueras de la ciudad china de Dunhuang. Sin embargo, cuando el viajero occidental se abre paso entre los numerosos chinos que acuden a uno de los imprescindibles de todo grand tour interior por el país, descubre que aquí no hay nada de cartón piedra. Y que, sobre todo, la estructura exterior solo vertebra y da coherencia a un microcosmos de cuevas excavadas en la roca. Cada una es diferente y atesora desde estatuas de Buda hasta frescos que se conservan casi a la perfección. Además, el hecho de haber sido decoradas a lo largo de diez siglos diferentes (del IV al XIV d.C) hace que sumergirse en cualquiera de ella sea una experiencia única. Todo por culpa de un monje, Lo-tsun, quien tuvo una visión de mil Budas brillando en las paredes de este acantilado y fundó una comunidad que fue creciendo inexorablemente. Y, con ella, las cavidades pintadas que, a día de hoy, son un alto en el camino fundamental de quien se atreve a recorrer la Ruta de la Seda al completo.

LA ESCALERA MÁS EXTREMA DE EUROPA
A los 374 escalones de esta escalera se les conoce como la Montaña de Bueren y están en Valonia.

Toda regla tiene su excepción, incluso en Valonia. Así, aunque la Región Valona se caracteriza por su geografía plana, Lieja tiene una coordenada de lo más inclinada. En concreto, de un 30 % de inclinación. Al lugar se le conoce como la Montaña de Bueren, pero la verdad es que tal como se puede ver en la imagen, de montaña tiene poco: es una escalera de 374 escalones tan inclinada que suele aparecer en el listado de escaleras más extremas del mundo.


Cualquiera podría pensar que dada la incomodidad de subir y bajar tal número de escalones, la Montaña de Bueren debe ser un lugar poco transitado. Todo lo contrario, estas escaleras están perfectamente integradas en el día a día de la ciudad y son el escenario de algunos planes de la agenda cultural de la ciudad, como el floral Bueren en fleurs. Hasta aquí llegan turistas con la intención de inmortalizar su gesta urbana con un buen selfie, pero también transitan los número vecinos que van o vuelven a sus casas, todo un desafío físico como se encargó de demostrar el explorador nacido en Valonia, Louis-Philippe Loncke, que las subió en 2020 durante la pandemia por la Covid para demostrar que también hay aventuras cerca de casa.

EL GLACIAR DEL AGUA
Vatnajökull es el glaciar más extenso de Europa en cuanto a volumen: alcanza los 3.000 km3.

Al recorrer el sudeste de Islandia es fácil comprender por qué su mayor glaciar se denomina Vatnajökull (glaciar del agua en castellano). El camino descubre numerosos ríos, praderas y vegetación alimentados por la vertiente sur del Vatnajökull, que recibe entre 4000 y 7000 litros de agua por metro cuadrado cada año. En total, alcanza más de 3.000 km3, que lo han convertido en el glaciar más extenso de Europa en cuanto a volumen y en el más grande de Islandia, alcanzando los 8100 km2 de superfície -el 8% de Islandia.

Protegido como parque nacional desde 2008, es el proyecto de conservación más importante de Islandia debido a su importancia geológica y cultural, ya que aguarda glaciares primarios, cascotes de hielo, energía geotérmica y una frecuente actividad volcánica, así como las comunidades que habitan alrededor del glaciar. Con un buen equipo, entre el que no pueden faltar los piolets y los crampones, se puede caminar por el campo de hielo de Vatnajökull y acercarse hasta su cueva de hielo. Una experiencia donde el frío y los colores blancos y azules son los protagonistas.

LA CAPILLA DEL LLANTO, DE LA IRA Y DE LA TERNURA
Fue el sueño del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín como homenaje al ser humano.

"Es un hombre que me conmueve hasta las lágrimas", así se expresó Oswaldo Guayasamín al referirse a Paco de Lucía durante la sesión en la que lo retrató; pero bien podría haberse referido a la humanidad por completo. Porque ese es el sentimiento que acompañó al artista ecuatoriano durante toda su vida y que plasmó en diferentes etapas en sus obras: el "Huacayñan o camino del llanto", fruto de sus años de peregrinaje por América Latina; la "edad de la ira", que dedicó a las guerras mundiales y dictaduras del siglo XX; y, finalmente, "edad de la ternura", en la que eterniza a las madres del mundo como símbolo del amor y la esperanza.


Ese sentimiento y preocupación por defender a los más débiles, por denunciar las atrocidades de las guerras y dictaduras que vio en territorio latinoamericano, por conmoverse ante la pobreza, antes los niños muertos de hambre, ante las madres angustiadas de todo el mundo, le llevó a idear el proyecto de La Capilla del Hombre, un homenaje al ser humano que sin embargo no pudo ver en vida.

La Capilla del Hombre se encuentra en un lugar privilegiado en el barrio de Buenavista, un balcón a la vertical ciudad de Quito. Oswaldo Guayasamín está ahí, y no sólo porque sus cenizas se encuentran enterradas en "El Árbol de la Vida", sino porque se siente la energía con la que pintó y vivió en ese edificio de la fundación y del museo, un rectángulo de piedra, sólido, del que emerge una cúpula en forma de cono, el volcán Cotopaxi. Más que un edificio, todo un símbolo. Un monolito sobre la línea equinoccial, por lo que en los días de solsticio la luz cae perpendicular por el agujero de la claraboya central iluminando ese "llamamiento", en palabras de Guayasamín, a la unidad de todo Latinoamérica.

LA LAGUNA DONDE NACE EL CIELO
Situada en el turístico estado de Quintana Roo, es uno de los paisajes más excepcionales de México.

El sol aparece a eso de las seis de la mañana, asciende y deja un rastro vertical tras él que se refleja en el lago. Las aves despiertan y van llenándolo todo de sonidos. Parece que con el sol nace todo, la vida, el cielo, el agua. Desde la laguna de Bacalar el amanecer parece mitológico. No extraña que los mayas llamaran a este lugar Sian Ka'an Bakhalal, el lugar donde nace el cielo.

La Laguna de Bacalar se encuentra en el sur del turístico estado mexicano de Quintana Roo. También se conoce como la Laguna de los Siete Colores. Su nombre lo dice todo sobre el fascinante cromatismo de sus aguas. Formada por siete cenotes (de ahí lo de sus siete colores, uno por cenote) desbordados que constituyen una única laguna de cuarenta y dos kilómetros de largo y tan sólo de dos kilómetros de ancho. La Laguna de Bacalar es apta para el baño, existiendo la posibilidad de hacerlo en un balneario público del mismo municipio de Bacalar, o bien, en alguno de los muchos hoteles o hostels que proliferan en su orilla y que dan acceso a la rivera de la laguna.

UN CEMENTERIO DE TRENES A 3000 METROS DE ALTURA
Este conjunto de ferrocarriles oxidados se ha convertido en la puerta de entrada al mágico salar de Uyuni, en Bolivia.

El salar de Uyuni -el de mayor extensión continua del mundo- es lo más parecido a caminar entre nubes, al menos en la época de lluvias. Pero justo antes de entrar en él, hay una parada previa que se ha convertido en imprescindible: el cementerio de trenes. Decenas de antiguos vagones y locomotoras llevan anclados ahí, como pecios de un pasado industrial, sobre la arena. Hoy muchos lucen graffitis y mensajes y se han convertido en algo parecido a un photocall para hacer montones de selfie.

En pleno desierto al suroeste de Bolivia, estas reliquias oxidadas son el testimonio de una época floreciente. Y es que la población de Uyuni fue el primer lugar de Bolivia donde se escuchó el silbido de un tren, de uno de esos trenes ya extintos que una vez transitaron por Latinoamérica. Fue a finales del siglo XIX que se concluyó la construcción de la primera línea ferroviaria de Bolivia, que unía Uyuni con Antofagasta. El potencial de las minas de plata, oro y estaño, entre otros minerales hizo del ferrocarril una conexión vital y junto a las vías comenzaron a aparecer pequeños asentamientos. Hasta que esa industria entró en declive. Hoy no es la minería la principal industria del salar, sino el turismo. Aunque, quién sabe, tal vez algún día llegue a ser el litio (el salar de Uyuni está considerado como la mayor reserva mundial de este importante mineral para la industria tecnológica).

EL BOSQUE QUE NO SE PUEDE CAMINAR DESCALZO
Estas formaciones kársticas se han convertido en todo un reclamo de Madagascar.

Las formaciones kársticas de Tsingy es uno de esos lugares que enfrentan al viajero con un paisaje de otro planeta. Afilados pináculos de caliza, grietas, pliegues y cuevas dan al paisaje un aspecto irreal. En el terreno se comprueba que el nombre que lo designa en malgache es de lo más acertado: "donde no se puede caminar descalzo". Exactamente eso, para disfrutar de este asombroso escenario hay que calzar unas buenas botas y material para caminar fuerte. Los guías facilitan el avance entre pasarelas, vías ferratas, escaleras y puentes, que constituyen en sí mismos argumentos para la visita.

Estas formaciones se aglutinan en la Reserva natural integral de Tsingy de Bemaraha , en el centro oeste de la Provincia de Mahajanga, Madagascar. Dada su singularidad geológica y el entorno que ocupa, se incluyó como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1990.

LA NECRÓPOLIS DE LAS TUMBAS RUPESTRES
Este enclave milenario ubicado en el sur de Turquía posee fabulosas necrópolis esculpidas en la montaña.

En el sur de Turquía, las montañas sobrepasan los 3000 m y descienden cual cortinajes hasta un mar azul turquesa. El pueblo licio, procedente de Anatolia –o de Creta, según Herodoto– habitó esa región. Se trataba de una sociedad matrilineal que veneraba a una diosa madre. En el siglo vi a.C. los persas asolaron su capital en la desembocadura del río Janto. Bajo la cultura griega, la diosa madre licia se transformó en Leto, una amante de Zeus, y a ella se consagró el gran santuario de Letoon, próximo a la playa de Patara.

Myra, una notable ciudad de la Liga Licia situada en las afueras de la actual Demre, posee una impresionante necrópolis rupestre en un acantilado que se alza junto al río Demre. Las tumbas, que lucían policromadas cuando se tallaron en el siglo iv a.C., hoy están casi mimetizadas con la pétrea pared que las abriga. Se cree que se construían así para que el difunto fuera transportado al más allá por una criatura alada; acaso también para proteger el oro y las otras ofrendas.

Los sepulcros, a los que no se pue­de acceder, acaparan la mirada, pero a solo unos pasos sí se puede visitar un anfiteatro romano para 13.000 personas. Cerca también se halla la iglesia de San Nicolás, que conserva el sarcófago donde fue enterrado este obispo del siglo iv nacido en Licia, tan importante para el catolicismo ortodoxo y que inspiraría la tradición de Santa Claus.

EL PUEBLO CON MÁS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE ESPAÑA
Once alimentos de calidad se concentran en tan solo 78 km cuadrados en la localidad navarra de Mendavia.

En una pequeña villa de la comarca de Estella se encuentra el punto del país con más productos certificados y reconocidos por su calidad. Sin llegar a los 4.000 habitantes, tiene tesoros gastronómicos para todos ellos y para aquellos que se acercan a este rincón de Navarra que no solo destaca por su belleza, sino por sus huertas, sus carnes y sus caldos.


Entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas suman once. Las primeras son Cava, Vino Rioja, Pimiento del Piquillo de Lodosa, Espárrago de Navarra, Pacharán de Navarra y Aceite de Navarra. En cuanto a las IGP, recogen la Alcachofa de Tudela, el Cordero de Navarra y la Ternera de Navarra. Además de estas, se recoge también los Alimentos Artesanos de Navarra y la Producción Ecológica de Navarra.



Su situación a orillas del río Ebro es una de las razones por las que goza de una increíble huerta, con una gran variedad de verduras conocidas en toda España. En sus solo 78 km2 se concentra la DO Cava, siendo así el único municipio, junto a Viana, donde se puede elaborar con certificación. Del mismo modo, sus bodegas también pueden elaborar vinos conCertificación Calificada Rioja, como la de Barón de Ley, situada en un antiguo monasterio.


Con su DO Aceite de Navarra se sitúa como el aceite que más al norte se produce en Europa, un líquido con un amargo y un picante característicos. Aun así, seguramente los alimentos más conocidos de Navarra no dejen de ser sus verduras, como por ejemplo la alcachofa, los pimientos o los espárragos, con variedades que hacen de ellos productos singulares y de gran sabor.

En esta localidad, los alimentos sujetos a las certificaciones de calidad tienen su propia fiesta, la Feria Denominaciones y Leyendas, que además de darlos a conocer, ofrece degustaciones en un ambiente medieval donde se puede disfrutar de exposiciones, demostraciones de oficios antiguos, espectáculos y representaciones entre bocado y bocado.

LA FACHADA QUE CUENTA LA HISTORIA DE SANT JORDI
Gaudí se inspiró en la leyenda del dragón para aplicar su peculiar estilo modernista a la fachada de la Casa Batlló.

La Casa Batlló es conocida por su curiosa estética y por ser uno de los emblemas más importantes de la ciudad de Barcelona, pero un aspecto más desconocido del edificio es la mítica leyenda catalana que representa: la de Sant Jordi. La historia del caballero que venció al dragón con su espada está reflejada en la fachada y en sus espacios interiores. En la azotea se puede ver el lomo del dragón, que se ilustra con las tejas de cerámica y es atravesado por la cruz de cuatro brazos, el arma que acabó con su vida.


En el último piso de la Casa Batlló se encuentra otra referencia: el balcón en forma de flor que alude al mismo donde se asoma la princesa Cleodolinda, y bajo este, los de los pisos inferiores, cuyas columnas y formas recuerdan a las calaveras y huesos de las víctimas del malvado dragón. Pero aquí no acaba el recorrido: en el vestíbulo de acceso a la vivienda se encuentra una escalera que evoca la estructura de la cola de la bestia. Al final de estos escalones, ya en el desván, la sala principal se revela como la caja torácica del animal.