UBICACIÓN EXACTA

papo1 · May 14, 2024, 07:27:24

POR QUÉ ESTE PUEBLO DE BURGOS ES EL MÁS VIKINGO DE ESPAÑA
La triste historia de la princesa medieval Kristin de Noruega se recuerda en Covarrubias con una ruta llena de curiosidades.

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Meritxell Batlle Cardona
Redactora de Viajes National Geographic

Asun Luján
Periodista Redactora Senior de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 13 DE MAYO DE 2024

UN VIKINGO EN LA CUNA DE CASTILLA
La burgalesa Covarrubias tiene entre su bello entramado de casas blancas y con vigas de madera una singular ermita vikinga, única en España. Inaugurado en 2011 y consagrada al rey y santo Olav, la capilla revive una triste y romántica historia medieval. Pero ¿qué hace el patrón de Noruega en esta localidad burgalesa considerada la «cuna de Castilla»?

Covarrubias
HOMENAJE CONTEMPORÁNEO
Entre los paisajes típicamente burgaleses de la comarca del Arlanza emerge la inesperada capilla de San Olav, una construcción de lineas contemporáneas que venera al rey y santo vikingo y donde se rinde homenaje a la princesa Kristina de Noruega, 750 años después de su fallecimiento.

La hija del rey Haakon IV nació en Bergen en 1234 y el año 1258 emprendió un viaje desde los fiordos noruegos hasta Valladolid para su boda con el infante Felipe de Castilla, hermano de Alfonso X el Sabio. El príncipe, gran aficionado a la literatura, la historia y la teología, estudió de joven en París y a su regreso fue nombrado el abad de la Colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias (siglo XV). Fue necesaria una dispensa papal para que el joven abandonara su cargo eclesiástico y se casase con la princesa Kristina de Noruega en 1258.

COVARRUBIAS
LA COLEGIATA DE COVARRUBIAS
Dicen que el príncipe, gran aficionado a los versos, dedicó varios a su «adoraba princesa de cabellos dorados y ojos de hielo». Tras un tiempo de felicidad en Covarrubias, los jóvenes esposos abandonaron Castilla para instalarse en Sevilla, pero allí, Kristina echaba de menos la nieve y los paisajes verdes de su país, y nunca llegó a adaptarse a la vida en aquella corte, muriendo solo cuatro años después de su matrimonio a los 28 de edad. Antes de fallecer, la princesa hizo prometer a su esposo Felipe que construiría en Covarrubias un templo para honrar a San Olav, rey y santo de su Noruega natal.

Colegiata de Covarrubias Tumba de la princes Kristina

El infante guardó su promesa y dejó los restos de su esposa en un sepulcro de piedra en la Colegiata de Covarrubias, en el que por cierto guardó algunos de los poemas que había dedicado a su amada. Pero también murió joven y toda aquella historia cayó en el olvido durante siglos hasta que, en 1958, el sarcófago fue descubierto en el claustro del Monasterio de las Huelgas Reales de Burgos, recuperando con él la memoria de la princesa vikinga de Covarrubias. Así esta historia y mitad leyenda volvió a renacer.

LA CAPILLA DE SAN OLAV
Este moderno edificio fue el resultado de una promesa incumplida. La iglesia, emplazada en el Valle de los Lobos, a unos 3 kilómetros del centro de Covarrubias y de la colegiata en la que yacen sus restos de la noruega, fue inaugurada el año 2011 haciendo al fin realidad la promesa no cumplida en el siglo XIII. Obra de los arquitectos Pablo López Aguado y Jorge González Gallegos, su diseño vanguardista imita la forma de un drakkar, las naves vikingas de fondo invertido, realziada mezclando madera y chapa de acero laminado, acompañada de una estilizada torre campanario exenta.

La capilla es hoy un espacio gestionado desde 1992 por la Fundación Princesa Kristina de Noruega que fomenta el intercambio cultural entre España y Noruega, impulsando iniciativas como el festival de música Notas de Noruega de Covarrubias que se celebra cada mes de octubre. La visita al interior de la capilla muestra una exposición permanente con paneles informativos sobre Noruega y los vínculos con la ciudad burgalesa, expone esculturas y vidrieras e incluye una réplica del sarcófago de la princesa Kristina.

PASEO POR EL PUEBLO
Covarrubias mantiene vivo el recuerdo de su princesa noruega que se recuerda en la capilla de San Olav, en una delicada escultura y en su sarcófago en la colegiata. Todo ello se puede admirar mientras se visita el corazón de este pueblo tradicional de Burgos, por calles empedradas que hacen viajar en el tiempo, gracias a sus plazas porticadas y una arquitectura medieval.

En el paseo acompañan hitos monumentales como el Torreón de Fernán González, erigido en el siglo X y hoy símbolo de Covarrubias, en el que la leyenda dice que estuvo encerrada Doña Urraca, hija del fundador de Castilla. El monumento alberga entre sus curiosidades una de las mayores colecciones de armas de asedio de Europa.

El otro hito monumental del pueblo es el mencionado Monasterio de San Cosme y San Damián, un cenobio benedictino del siglo XVI que mantiene su iglesia gótica y un bello claustro renacentista. Su museo alberga retablos de Berruguete y Van Eyck o un Tríptico de la Adoración de los Reyes Magos atribuido a un discípulo de Gil de Siloé.

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papo1 · May 15, 2024, 07:45:17

LA IGLESIA MÁS ANTIGUA DE ESPAÑA
En la comarca natural de El Cerrato, la iglesia de San Juan de Baños es el mejor ejemplo de la arquitectura religiosa del reino hispanovisigodo.

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Meritxell Batlle Cardona
Redactora de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 14 DE MAYO DE 2024

Como ocurre con muchos templos, la iglesia de San Juan de Baños se construyó como símbolo de gratitud. El monarca visigodo Recesvinto trató sus problemas nefríticos en los manantiales de Baños de Cerrato, donde paró después de una batalla contra los vascones en el siglo I d. C. Para agradecer los efectos positivos de dichas aguas termales, decidió construir un templo dedicado a san Juan Bautista. Este se consagró en el año 661 por expresa donación y voluntad del rey Recesvinto, tal como atestigua la lápida conservada en el arco triunfal del templo. Gracias a las varias intervenciones sufridas a lo largo de los siglos, es hoy la iglesia en pie más antigua de España.

Conocedores de las termas, los romanos ya habían construido allí un templo dedicado a Esculapio con un altar de las ninfas y una dedicatoria a las diosas del manantial. Para la construcción de la iglesia, se utilizaron restos de edificios romanos de las inmediaciones. En el interior también se aprecian arcos de herradura, ya construidos con el canon visigodo, siendo un claro ejemplo de la fusión de la cultura visigoda dentro de la Hispania romana. Como resultado, hoy es el edificio más relevante de la arquitectura religiosa del reino hispanovisigodo.

En cuanto a su uso, en el año 1974 se recuperó el rito Hispano visigodo mozárabe, que se celebra en una fecha cercana al 24 de junio incluyéndose así en el programa de las fiestas de San Juan Bautista. Declarada Monumento Nacional en 1897, hoy se puede visitar con una entrada general de 2 euros.

QUÉ VER EN BAÑOS DE CERRATO
Emplazada en la Calle de la Ermita, se encuentra justo enfrente de la Fuente de San Juan y cerca del cementerio Venta de Baños, término municipal en el que se encuentra Baños de Cetarro y que nació con la estación ferroviaria de 1860. En el centro urbano de Venta de Baños, se puede visitar la iglesia modernista consagrada a Santa Rosa de Lima y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Estos dos son solo algunos de los pueblos que conforman la comarca natural de El Cerrato palentino, donde también se encuentran Baltanás, Torquemada y Palenzuela. Entre las provincias de Palencia, Burgos y Valladolid, los montes de alrededor son perfectos para practicar turismo activo. La comarca, además es conocida por su gastronomía y por el enoturismo, ya que cuenta con las bodegas históricas de Batlanás, Torquemada y Dueñas. En esta última, la familia Medina-Rosales cuenta con ocho bodegas subterráneas.

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papo1 · May 16, 2024, 07:12:29

LA CAPILLA SIXTINA DE MADERA QUE ESCONDE LA CATEDRAL DE TERUEL
Su techumbre constituye una verdadera enciclopedia de la vida durante la Edad Media gracias a los adornos musulmanes y a las pinturas cristianas.
Foto MC
Mari Carmen Duarte
Colaboradora de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 15 DE MAYO DE 2024

Nacida como parroquia dedicada a Santa María de Mediavilla, con tres naves románicas construidas en 1171, y ascendida a colegiata en 1342, no fue hasta más de dos siglos después que se convirtió en la actual Catedral de Teruel. Su aspecto, que ha pasado por cinco reformas hasta ahora, ha transformado su fisionomía, elevando sus techos, cegando alguno de sus vanos y abriendo nuevos.

La torre mudéjar, de planta cuadrada y con una puerta en forma de arco que permite atravesarla por el exterior, está adosada a los pies de la nave central, y fue finalizada en el siglo XIII. Azulejos, esmaltes y otros adornos pueblan sus diferentes niveles, haciendo de ella un modelo para construir otras torres mudéjares de la capital turolense, una arquitectura que se desmarca de las construcciones defensivas y castillos que hay en Teruel.

UNA CAPILLA SIXTINA TUROLENSE
Más tarde, el templo sufrió modificaciones, substituyendo los ábsides románicos por otros de estilo gótico-mudéjar y decorándolos, junto a las techumbres y el crucero, por lo que se le acabará conociendo como la Capilla Sixtina de Teruel gracias al trabajo del maestro morisco Juzaff de Huzmel.

En su techumbre, una armadura de madera de par y nudillo, puede verse abundante decoración, hecha a base de motivos geométricos, heráldicos, vegetales, epigráficos y figurativos (oficios, religiosos, reyes, reinas, caballeros, nobles, santos y otras figuras), constituyendo así una auténtica enciclopedia de la vida durante la Edad Media. Una verdadera fusión entre la decoración cristiana y los motivos ornamentales musulmanes.

Más tarde, en 1538, Martín de Montalbán añadirá un cimborrio sobre el crucero de estilo mudéjar y construido en ladrillo, sumándose dos siglos más tarde una girola en el lugar de la anterior cabecera gótica, además de nuevas capillas laterales, la sala capitular y la sacristía mayor y, ya en el siglo XX, la construcción de una portada meridional con decoración neomudéjar.

Catedral de Teruel
UNA TORRE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
En el exterior del templo se pueden distinguir los materiales usados en su construcción a lo largo de diversas etapas: la piedra sillar se reserva para las esquinas, los muros perimetrales se levantan con mampostería ciclópea, la cabecera y cimborrio se realizan en ladrillo y la torre mudéjar combina piedra, ladrillo y cerámica.

Una de las particularidades de este edificio es que su techumbre fue reconocida como Monumento Nacional en 1911, designación a la que se sumó el conjunto del edificio 20 años más tarde, y lo que hay que añadir que su techumbre, su cimborrio y su torre, además de las del Salvador, San Martín y San Pedro, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986.

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papo1 · May 17, 2024, 07:24:02

EL LAGO CÁRSTICO MÁS GRANDE DE ESPAÑA ESTÁ EN GIRONA
Fue subsede de los Juegos Olímpicos de Barcelona y presenta una profundidad que despierta todo tipo de preguntas

Irene Mireia Vera Pérez
Periodista en Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 16 DE MAYO DE 2024

Unos 2,1 kilómetros de longitud y 1, 18km2 de superficie ocupa esta cuenca hidrográfica del Ter que está considerado el conjunto cárstico más extenso de España. Situado en la localidad de Banyoles, dentro de la provincia catalana de Girona, este lago surgió hace unos 250.000 años. De hecho, el primer lago de Bañolas era todavía más grande que el de hoy en día, unos 6 u 8 metros por encima del nivel de agua actual.

Se nutre de manera subterránea con las aguas provenientes de los acuíferos de la Alta Garrocha, aunque en un inicio los especialistas creían que su origen estaba vinculado a los desbordamientos de los ríos Fluvià y Ter. Una vez que el agua se filtra y avanza a través de los canales bajo tierra, se manifiesta en el exterior en forma de cuencas y lagos de diferentes dimensiones. Asimismo, el de Banyoles acoge aguas superficiales mediante las rieras de entrada naturales.

No son pocas las incógnitas rodean a este paisaje fluvial debido a los misterios que oculta su fondo. Gracias a los avances tecnológicos, se ha podido comprobar que el lago presenta gran profundidad a escasos metros de la orilla, con aguas turbias, mucha oscuridad y un alto grado de sedimentación.

Nenúfares, juncos, álamos o sauces llorones son algunas de las especies vegetales que crecen a su alrededor y comparten espacio con ranas, salamandras, tortugas y diversas aves, entre otros ejemplares. De igual modo, se trata de un importante enclave para deportes en plena naturaleza, como el ciclismo, el remo, la natación o el piragüismo. Cabe mencionar que en el año 1992 fue una de las subsedes de las Olimpiadas de Barcelona para las pruebas de remo, y así lo recuerda una placa colocada en las orillas del lago.

MONASTERIO DE SAN ESTEBAN.
CÓMO DISFRUTAR DEL LAGO DE BANYOLES
Una vez allí, la mejor forma de admirar este entorno natural es dando un paseo en barca, disponibles para alquilar en la misma zona. También merece la pena detenerse a fotografiar el "paraje de los Desmayos" que se emplaza junto al Estanque del Vilar. Este rincón parece sacado de una obra pintada por Monet, con las ramas de los árboles estirando sus brazos hasta rozar la tierra en un gesto casi bucólico. Desde este punto, es recomendable aprovechar la ocasión para visitar el centro histórico de Banyoles y explorar su interesante legado medieval que data del siglo IX. Los primeros edificios de su conjunto arquitectónico original se localizaban en los aledaños del monasterio de San Esteban, en dirección a la iglesia de Santa María de los Turers.

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papo1 · May 18, 2024, 06:50:49

EL PUEBLO DEL SUR DE FRANCIA QUE DECORA SUS CASAS CON PIMIENTOS ROJOS
Cada año, esta encantadora localidad del País Vasco francés celebra la "fiesta del pimiento", haciendo homenaje a su producto estrella.

Aitana Palomar S.
Periodista de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 17 DE MAYO DE 2024

Situado en el interior del País Vasco francés, en el departamento de los Pirineos Atlánticos, el pueblo de Espelette parece sacado de un cuento. Sus casas de estilo vasco tradicional, de fachadas blancas con detalles verdes y rojos –colores que evocan la famosa ikurriña vasca–, se alzan a ambos lados de las calles empedradas, conformando una bucólica postal que enamora a locales y visitantes. Sin embargo, hay un detalle que desconcierta a todos los que se adentran por primera vez en el pueblo: los pimientos rojos secos que cuelgan de las fachadas de las viviendas.

Esta tradición proviene del origen agricultor de este pueblo y de la costumbre que tenían –y siguen teniendo– sus habitantes de colgar los pimientos rojos cultivados al sol, para secarlos y, posteriormente, hornearlos y machacarlos hasta convertirlos en polvo. Los famosos "pimientos de Espelette" son conocidos por su característico sabor picante suave y por ser los protagonistas de la Fiesta del Pimiento de Espelette, celebrada cada año en el mes de octubre.

PIMIENTOS Y MUCHO MÁS
Más allá de los pimientos, Espelette cuenta con una amplia oferta gastronómica, que incluye sabrosos quesos, mermeladas y confituras, miel de proximidad y embutidos variados, entre otros alimentos. Los miércoles por la mañana, los agricultores de la zona se reúnen en el Merché Couvert d'Espelette –celebrado desde el siglo XVII– para vender sus productos y ofrecer pequeñas degustaciones a quienes visitan el mercado.

Otros lugares interesantes que se pueden visitar en Espelette son la Iglesia de Saint-Etienne, construida en el siglo XVII, que es una parada del Camino de Santiago, y el Castillo de los Barones de Espelette, un robusto edificio del siglo XI en el que actualmente se encuentra el ayuntamiento, la oficina de turismo y un espacio dedicado a exposiciones temporales y permanentes.

Además, merece la pena acercarse a la Chocolaterie Antton, donde se elaboran los mejores chocolates de la zona –incluido un chocolate elaborado con polvo de pimientos de Espelette–, y a la tienda Tipia, en la que también se pueden adquirir productos hechos con pimientos de Espelette, como quesos o patés. Los más curiosos también deberían acercarse al Centro de Interpretación del Pimiento de Espelette AOP, donde podrán descubrir la historia y las características culinarias del producto estrella de la localidad.

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papo1 · **Ayer** a las 08:33:52

LA CATEDRAL GÓTICA MÁS SEPTENTRIONAL DEL MUNDO QUE VENERA A UN VIKINGO
Sus sangrientos saqueos, como el que llevó a cabo en Galicia, quedaron atrás después de una visión divina que le convirtió al cristianismo y le coronó como rey escandinavo.
Foto MC
Mari Carmen Duarte
Colaboradora de Viajes National Geographic

ACTUALIZADO A 18 DE MAYO DE 2024

EL REY OLAV EN GALICIA
Durante el siglo X y XI, Galicia reunió multitud de riquezas gracias a los peregrinajes a Santiago y su papel como guardián de los tesoros de la corona y de la Iglesia católica. Esto resultaba muy jugoso para los vikingos del norte de Europa, que tenían la convicción de que la región española era de las más ricas del mundo, por lo que trataron de asentarse en ella, aunque sin éxito.

Uno de los intentos más violentos data del año 1014, en el que Olav Haraldsson, aspirante al trono noruego, dirigió a sus fieles por la desembocadura del río Miño hacia Tui, ciudad que devastó hasta los cimientos, cuyas consecuencias fueron, además de sangrientas, la pérdida de su papel como sede episcopal durante décadas y su actividad portuaria. Sus sangrientas hazañas en el resto de Galicia acabaron gracias a un encuentro con caballeros del rey Alfonso V de León y una aparición divina que le hicieron regresar a su país y ser coronado rey de Noruega.

Catedral de Nidaros

TRANSFORMACIÓN CATÓLICA
Después de violar, saquear, matar y destruir, Olav Haraldsson volvió a su país, guiado por una visión que le hizo volcarse de lleno en el cristianismo y reformarse como una persona de bien. Además de convertirse a la fe católica, la instauró en toda Noruega, realizando reformas beneficiosas para el pueblo, como la unificación del reino y la equiparación de derechos entre las clases altas y los campesinos.

Sin embargo, con el tiempo esta igualdad se volvió en su contra, y Canuto II, rey de Dinamarca e Inglaterra, invadió Noruega, mandándole al exilio. Dos años después, en el 1030, Olav trató de recuperar su país sin éxito en una batalla en la que encontró la muerte. Se cree que unos campesinos dejaron su cuerpo en un cobertizo y que un invidente recuperó la vista después de tocar su cuerpo, punto de partida de muchos otros milagros que llevaron a la población a enterrar sus restos junto al río,edificando sobre ellos una capilla.

Catedral de Nidaros
UNA CATEDRAL DE PEREGRINAJE
La veneración de "El Santo" en aquella pequeña capilla comenzó a extenderse por el país y más allá de sus fronteras, lo que atrajo a numerosos peregrinos de todas partes, sobre todo durante la Edad Media. Esto hizo que a partir del año 1070 y hasta 1300se construyera laactual Catedral de Nidaros y se convirtiera a Olav Haraldsson en patrón del país.

Esta catedral no solo sigue acogiendo peregrinos, devotos y turistas, sino que también es el lugar donde se llevan a cabo las coronaciones y celebraciones reales. Hay que recordar que Noruega es el único país del mundo que ha elegido un sistema monárquico por votación popular. Junto a la catedral también se encuentra el Palacio Arzobispal, con tres museos diferenciados: el de las Insignias Reales de la Corona, el Museo del Palacio y el Museo de Defensa.

Catedral de Nidaros
En la fachada de la Catedral de Nidaros se encuentran varias esculturas de santos y reyes que rodean el rosetón central, y una vez se traspasan sus puertas, además de tumbas de la Edad Media, entre las que se encuentra la de Olav, su estética atrae todas las miradas. Las obras de arte de los siglos XIV al XVI, sus pinturas y esculturas, como la de la Virgen María o la de la Santa Cruz, y su bello claustro son una de las atracciones turísticas más importantes de la ciudad.

En su capilla interior se organizan a menudo conciertos, mientras que la cripta espera con un gran número de objetos religiosos y otras reliquias. Sin duda, los 172 oscuros y estrechos escalones que dirigen hacia su torre valen la pena si se quiere tener una perspectiva general de la ciudad. Popularmente se dice que la catedral es visible desde casi cualquier punto de Trondheim.

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papo1 · **Hoy** a las 06:46:46

CRÁTERES, FUMARLOAS Y FENÓMENOS SÍSMICOS: UN VIAJE A LA NÁPOLES MÁS VOLCÁNICA
Los Campos Flégreos son una inmensa caldera volcánica que sorprende por su rareza a tan solo 9 km al noroeste de la ciudad.

Kris Ubach
Periodista y fotógrafa de viajes

Entre los siglos XVII y XIX, todo aquel que fuera de buena familia y tuviera ciertos estudios o inquietudes culturales se lanzaba a recorrer lo que se conoció como el Grand Tour, un itinerario por Europa más o menos preestablecido con lugares de obligada visita como los paisajes de Saboya, Venecia o Pompeya (tras su descubrimiento en 1748) entre muchos otros.

De aquellos periplos intelectuales que se realizaban en tren, barco y coches de caballos surgieron infinitas crónicas de viaje y acuarelas que firmaron desde Goethe, Chateaubriand, Nietzsche o Lord Byron hasta Giovanni Battista Piranesi, quienes pusieron su granito de arena para ensalzar las virtudes y apuntar los defectos de aquellos paisajes y paisanajes, más o menos del mismo modo que hacemos hoy los periodistas y escritores de viajes.

En el Sur de Italia, los Campos Flégreos, un espacio insólito de volcanes humeantes, fumarolas y extraños fenómenos sísmicos —el típico bradisismo endémico en la zona—captaron fuertemente la atención de aquellos viajeros ilustrados. Primero, porque los europeos anteriores al siglo XX no estaban acostumbrados a la visión de fenómenos volcánicos (por aquel entonces Islandia no estaba de moda) y segundo, porque en aquel pedacito de territorio se concentraban un buen número de lugares descritos en la historia y en la mitología greco-romanas.

EL ETERNO CRÁTER DEL SOLFATARA
Así, aquellos que se interesaban por los fenómenos volcánicos, acudían sin falta al cráter del Solfatara, un lugar en constante humear que a día de hoy permanece cerrado por peligro de inhalación de gases (aunque las fumarolas se dejan observar de lejos). Aquellos intrépidos aventureros también acudían a la cuenca de Agnano, otro de los cráteres del volcán, o a los vecinos cráteres Astroni o Gauro, para retratarse a tinta o a acuarela entre piedras quemadas por erupciones pretéritas.

Para ver los efectos del bradisismo (un fenómeno volcánico que provoca que el nivel del suelo ascienda o descienda periódicamente) solo tenían que ir a Pozzuoli y observar ese macellum o el viejo puerto romano que una vez estuvieron inundados por el mar y que hoy pueden contemplarse perfectamente emergidos del agua. Ah! y las Stufe di Nerone, un complejo termal todavía en uso a día de hoy, que conserva la surgencia original de aguas mineromedicinales y una sección de los viejos baños romanos.

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